Kéa

Ses collines verdoyantes, ses plages de sable fin, ses petites ruelles aux maisons traditionnelles et ses vestiges archéologiques sont encore totalement ignorés par les touristes. Peut-être parce qu’elle n’est pas desservie depuis le port du Pirée contrairement à ses consœurs mais celui de Lavrio bien moins connu des touristes. Ou serait-elle victime à tort, comme certaines autres îles, d’un procès en proximité excessive avec le continent ?

Peu importe les raisons, les habitants de l’île souhaitent coute que coute conserver leur havre de paix à échelle humaine. Ils n’en font donc pas la publicité et se battent contre les promoteurs immobiliers et le sur-tourisme. Parlez-leur du nouvel hôtel de luxe qui vient d’ouvrir sur l’ile et qui s’accapare les maigres ressources en eau pour alimenter notamment ses piscines. Vous comprendrez vite leur détermination à lutter.

Car prenons les choses ainsi : on peut légitimement souhaiter que la plage ne soit pas sur-aménagée ni bondée, que le rythme de la journée soit dicté par ses désirs et ses envies, que les chemins soient libres, que les habitants donnent l’impression de vivre chez eux. Que l’eau qui se fait de plus en plus rare serve en priorité aux besoins quotidiens des locaux.

Les paysages verdoyants de Kéa, peuplés de bétail, striés de terrasses de culture et parsemés de katikies, ces maisons de bergers plusieurs fois centenaires, donnent l’impression d’une île hors du temps. La route qui relie le port et Ioulida, la capitale, est mauvaise. Tout comme chacun des chemins caillouteux qui amènent aux somptueuses criques sauvages de l’île. L’infrastructure hôtelière est limitée et les liaisons avec les autres îles sont rares. Mais tout cela est un stratagème pour se protéger, vous l’aurez compris.

Résultat, la ­Méditerranée offre ici ce qu’elle a de meilleur. ­Température, clarté, propreté et calme: on nage ici dans ce que devaient être les eaux de Mykonos ou Santorin il y a cinquante ans. Les couchers de soleil à Kéa sont comparables à ceux de Santorin, certes sans la caldera, et ici vous n’avez pas à vous battre avec des bâtons à selfie et des foules interminables pour un siège au premier rang. Si vous êtes à Otzias, regardez vers la mer sur votre gauche. Vous voyez la petite montagne? Montez au sommet et trouvez un endroit où il n’y a que vous, la falaise et la mer.

La nuit tombée, on se dirige en direction du principal ­village de l’île, Ioulida, accroché à la montagne comme un verre de lit renversé et d’une beauté à couper le souffle. Enfin, on trouve une ambiance familière : ruelles, escaliers, murs blancs, petites échoppes et restaurants locaux se rapprochent de l’idée qu’on se fait d’une île grecque. Sur une petite place, on ­s’installe pour boire un ouzo et jouer aux cartes avant de commander les merveilles locales, à des tarifs ­imbattables. Après le dîner, on ­redescend en direction du port de Vourkari pour un dernier verre en musique.

Sur Kéa, l’essentiel ne se décrit pas, il se compose d’odeurs d’eucalyptus et de lauriers, de rafales de vent la nuit, de chants hystériques de criquets surdimensionnés, de couchers de soleil plus époustouflants les uns que les autres, d’une lumière à nulle autre pareille, de douces brises faisant frémir les délicates feuilles de tamaris qui bordent les sublimes plages, de l’absolue gentillesse de ses habitants.

On se souviendra longtemps de toutes ces soirées à rigoler sur la terrasse de notre logis avec nos hôtes, à écouter de la musique, à déguster des mets simples et savoureux, à dévorer des livres à la fraîche ou en plein soleil dans les criques sauvages. De ces retours de plage de fin d’après-midi, encore tous mouillés de nos baignades en se faisant des frayeurs en scooter sur les chemins sinueux , les appareils photos en bandoulière pour ne rater aucune image avec cette lumière si particulière qui nous est chère. Kéa bénéficie de cette douceur et chaleur de vivre, de cette langueur si sexy propre aux îles grecques. Un pur bonheur dont on ne se lasse toujours pas.